Trucs et astuces du EF 70-300 DO IS USM

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L'objectif EF 70-300 DO IS USM est très attrayant par son étendue de focales et sa petite taille avec en contrepartie de son allongement, une bague de zoom un peu dure s'adoucissant avec le temps ; à noter également sa couleur noire, son excellent stabilisateur d'images, son autofocus rapide avec ajustement manuel permanent (très utile pour les faibles profondeurs de champ des longues focales), son absence d'aberration chromatique, sa faible distorsion et sa lentille frontale qui ne tourne pas pour le réglage du filtre polarisant.

Il donne d'excellents résultats pour mes sujets préférés : les détails, l'architecture, les basses lumières, et même les portraits. J'aime son "bokeh" (définition), mais certains semblent perturbés par des flous d'arrières-plans de reflets spéculaires en formes de cercles concentriques que je n'ai jamais réussi à obtenir... De ce que j'en ai vu, c'est plus intéressant que génant, surtout avec un sujet fort sur une image non recadrée. Ce devrait être encore moins visible sur un boîtier plein format.

On peut lui reprocher néanmoins sa tendance au "flare" lorsqu'il y a une forte lumière frontale. Le "flare" apparaît lorsque des rayons latéraux non utiles sont éparpillés par les lentilles de l'objectif et les micro-lentilles du capteur. Le résultat est un éclaircissement des ombres avec un contraste effectivement légèrement diminué qui ne doit pas être confondu avec un manque de résolution.

Ci-dessous, vous trouverez parmi les différentes astuces, des conseils permettant de contourner de façon très satisfaisante cette caractéristique lorsque c'est nécessaire. Ceux qui s'en donnent la peine, seront gratifiés d'un très bon piqué en toutes circonstances (les photos les plus récentes sont prises au 5D Mark II).

Le véritable inconvénient reste bien sur l'ouverture max très modeste, d'où mon achat du EF 135 f/2 L en complément... Néanmoins, avec l'EOS 5D Mark IV et ses excellents résultats à hauts ISO, l'inconvénient est moins marqué.


Pas de filtre UV
Pas de filtre UV
Un filtre UV, même multi-couches ne fait qu'amplifier le "flare". N'en utilisez donc pas ; le pare-soleil est par contre incontournable, et vu sa taille il protège très bien la lentille frontale.

Si vous passez votre souris sur cette image en conditions de "flare", vous verrez apparaître la photo après retrait du filtre UV multi-couches. Voici l'article complet.


Point Noir
Point Noir
Si l'image n'est pas sous-exposée, une récupération raisonnable (< 1,5 IL) du contraste via "Tons foncés" sous Photoshop Camera RAW est très propre. En effet, la sensibilité de l'œil à la lumière n'est pas linéaire contrairement à la mesure faite par le capteur : le codage des hautes lumières contient un surplus de détails qu'on peut exploiter en assombrissant par post-traitement. En poussant le procédé à l'extrême, il est même intéressant de surexposer juste avant saturation (histogramme calé à droite) pour récupérer le maximum d'informations ; l'image est alors bien sûr trop claire et nécessite d'être corrigée en "dérawtisant". Voir ce document Adobe pour plus d'informations.

Si vous passez votre souris sur l'image, vous verrez le résultat de la correction du point noir ; les deux photos ont été accentuées similairement.

D'ailleurs en numérique, un objectif trop contrasté n'est pas toujours une bonne chose car la réponse du capteur est linéaire contrairement à celle en "S" du film qui compresse les ombres et les hautes lumières aux extrêmes. Mon 17-40 L à lentilles UD est très contrasté et me donne parfois des images difficilement exploitables même en RAW, car écrètées dans les hautes lumières et sans détail dans les ombres...


Contraste Local
Contraste Local
Le piqué est un mélange subjectif du contraste global, de la résolution et du micro-contraste. Le 70-300 DO est plutôt bon côté résolution, mais il arrive qu'il manque de micro-contraste. Contrairement à la résolution, le micro-contraste peut être compensé avec le filtre Accentuation de Photoshop que j'utilise en deux temps :

Passez la souris sur la portion d'image ci-contre pour voir l'effet de l'augmentation du contraste local.

Si la complexité du filtre d'accentuation vous effraie, il semble que PhotoKit Sharpener soit une bonne solution : automatisation + créativité...


Extension du pare-soleil
Extension du pare-soleil
En cas de "flare" important (lumière frontale), dès que l'histogramme indique une trop grande perte de contraste pour une correction raisonnable du point noir (> 1,5 IL par exemple), j'utilise un carton noir format A5 fixé par un élastique au pare-soleil permettant d'éviter qu'un grand nombre de rayons inutiles pénètrent dans l'objectif. C'est très efficace !

Passez votre souris sur ce détail à 100% pour voir l'effet de l'extension du pare-soleil ; ces images ont été prises au trépied à 300 mm, sont corrigées pour le point noir, et ont été accentuées similairement.

Par contre, par temps lumineux et légèrement brumeux, les images prisent à longue distance sont vraiment insuffisament contrastées et l'extension du pare-soleil n'y fera pas grand chose. C'est le compromis que j'accepte volontiers pour toutes les autres qualités de cet objectif.


Filtre polarisant
Filtre polarisant
Contrairement à ce que j'ai pu lire, le filtre polarisant fonctionne parfaitement avec le 70-300 DO. Son réglage est facile, car la lentille frontale de l'objectif ne tourne pas !

Passez votre souris sur ce détail pour visualiser l'intérêt du polarisant sur cette photo de la mi-journée ; ces images ont subies des post-traitements similaires.


300mm pleine ouverture
300mm pleine ouverture
Comme la plupart des zooms, à sa plus grande focale et sa plus grand ouverture de f/5,6 (voir ci-contre), le DO est légèrement mou, tout en étant parfaitement utilisable. Considérez que vous êtes en train de regarder à 30 cm de l'écran un détail à 100% d'une image qui ferait 60 x 90 cm. À faible distance, la profondeur de champ est d'environ 5 mm ! La mise au point devient alors vraiment critique et il est facile de croire à un manque de netteté...

En passant votre souris sur l'image, le diaphragme se fermera d'un tiers d'IL à f/6,3. Le résultat devient alors déjà très bon. Les deux images ont été post-traitées similairement.

J'utilise effectivement cet objectif à sa plus grande ouverture, et je n'hésite jamais en dessous de 250 mm, notamment pour certains portraits. La mise au point restant assez critique, j'utilise soit l'AI-servo en choisissant un collimateur calé sur l'œil du sujet, soit l'ajustement manuel du point (FTM).


Dureté de la bague de zoom
Dureté de la bague de zoom
Bien que la bague de zoom s'adoucisse avec le temps, la dilatation peut la rendre difficile par fortes chaleurs. Dans ce cas, utilisez l'objectif comme un zoom à extension linéaire en le tenant par le pare-soleil. Passez votre souris sur l'image pour illustration.

Stabilisation sur un trépied
Stabilisation sur un trépied
Le stabilisateur de troisème génération du 70-300 DO possède un mode trépied anti vibrations. Pour qu'il soit activé, il faut attendre une seconde à mi-course et sans bouger la détection du trépied avant de déclencher complètement => le déclencheur souple est donc obligatoire.

Ci-contre une photo prise à 140 mm, f/7,1, 4 s. En passant la souris vous verrez un détail à pleine résolution ; le stabilisateur est diablement efficace sur ce trépied léger (SLIK U2000) !


Vignettage en format 24x36
Vignettage en format 24x36
À cadrage et taille de tirage équivalent, cet objectif est meilleur sur un capteur 24x36 que sur APS-C car la taille apparente des imperfections est réduite. L'aberration chromatique et la distorsion restent très faibles. Par contre, le vignettage devient vraiment sensible et nécessite d'être corrigé, notamment à 300 mm et grandes ouvertures. En JPEG et sous DPP en RAW, cela peut-être fait automatiquement. Sous Photoshop CameraRAW, un simple curseur est à ajuster.

Passez votre souris sur l'image pour voir la correction de cette image prise avec le Canon EOS 5D Mark II et à 300 mm f/5,6.

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